Pourquoi le casting sans sexe est la prochaine frontière de la mode

À une époque où les droits des trans sont plus menacés que jamais, le numéro du printemps 2019 de Dazed prend position pour la créativité mondiale des communautés LGBTQIA + et les formes infinies d'identité. Vous pouvez acheter une copie de notre dernier numéro ici , et découvrez toute la campagne Infinite Identities ici.

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Quelques minutes après l’allumage des lumières sur le défilé SS19 de Louis Vuitton, de nouveaux visages androgynes aux cheveux coupés et à la coupe aiguisée sont apparus. 'Vêtements pour hommes?' A été la réponse instinctive d'Internet. Mais non, ce n’était pas tout à fait vrai: ces personnages, avec des identités à travers le spectre des sexes, ont marché aux côtés de vétérans de l’industrie à la suite de la décision de la maison de mode de célébrer l’inclusivité. C'était un moment d'une véritable importance - à la fois une déclaration importante sur la visibilité et une vision accélérée de l'avenir.



Certains des modèles Vuitton, dont Alyssa, un nouveau visage parisien, et Miriam Sanchez, de Barcelone, sont des femmes androgynes et cisgenres. Mais Krow , l’une des stars de la couverture de ce numéro, est un homme trans, et un autre, Jessica (ou «Jay») Espinosa, ne s’identifie à aucun sexe. Voyageant respectivement du Canada et du Mexique pour marcher, les deux ont été choisis après que Vuitton ait fait savoir aux agences du monde entier qu'il recherchait des modèles au-delà du binaire, afin de transmettre une ambiguïté présente dans la collection à travers le casting.

La mode reflète souvent la politique et le spectacle est venu à un moment crucial pour les droits des personnes transgenres et non binaires. Quelques semaines plus tard, le New York Times a révélé que l'administration Trump envisageait de faire reculer les droits en déterminant le sexe par les organes génitaux à la naissance. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, une enquête gouvernementale sur la mise à jour de la législation permettant aux personnes transgenres de changer légalement de sexe a suscité une réaction transphobe généralisée.

Krow modèle Louis Vuitton printemps été 2019 modèle trans

Krow, un mannequin du Canada, se promène chez Louis Vuitton - son premier défiléaprès la transitionPhotographie Christina Fragkou



Voir autant de modèles sexuellement fluides et queer être représentés et pouvoir être eux-mêmes est vraiment inspirant, a déclaré Krow après avoir participé au spectacle Vuitton. Alors qu'il avait déjà modélisé avant la transition, il a arrêté après avoir trouvé que le travail était un rappel constant que j'agissais comme quelque chose que je n'étais pas vraiment à l'intérieur - Louis Vuitton était son premier défilé en tant que mannequin masculin. Espérons que davantage d’enfants se connecteront à ces personnes formidables et verront que ce n’est pas grave d’être vous-même sans restrictions ni limitations.

Pour Espinosa, une nouvelle venue de la mode qui a été victime d'intimidation à l'école et qui rencontre encore des regards étranges de femmes dans les toilettes publiques au Mexique, marcher dans le spectacle était une victoire pour la communauté LGBTQIA + de retour au pays. Brouiller la frontière entre les sexes en matière de vêtements en dit long sur l'acceptation et l'évolution, dit le mannequin, qui n'a jusqu'à présent pas été en mesure d'obtenir un visa pour se rendre aux États-Unis en raison d'une répression de l'administration Trump. Inclure des personnes qui ont été ignorées au fil des décennies est une étape incroyable. Je crois que l'industrie de la mode peut faire un grand changement.

Bien sûr, jouer avec les codes visuels des vêtements genrés n'est pas nouveau, mais le printemps / été 2019 a été une saison qui a vu les grands créateurs se détourner des normes établies de l'habillement masculin et féminin pour explorer des idées plus nuancées. Le défilé mixte de Gucci mettait en vedette un mannequin masculin vêtu d'une robe à fleurs jusqu'aux genoux et d'autres vêtus de combinaisons en lycra fluoré, tandis qu'aux débuts de Céline de Hedi Slimane, tous les vêtements pour hommes de la série étaient unisexes. Lors du défilé électrisant de la Maison Margiela, des mannequins de tous genres ont démoli le podium en robes et en jupes, dans ce qui semblait être le premier défilé véritablement non binaire au monde d'une grande maison de couture. La marque a également lancé son nouveau parfum, Mutiny, avec une campagne mettant en vedette Hanne Gaby Odiele et Teddy Quinlivan, des modèles qui ont déclaré publiquement qu'ils étaient intersexués (Odiele) et transgenres (Quinlivan), en 2017.



La mode est une industrie qui, des vêtements aux magasins et aux défilés, est toujours fermement et formellement divisée le long des lignes hommes / femmes. Mais, en matière de casting, les choses deviennent de plus en plus fluides. Selon les rapports sur la diversité saisonnière publiés depuis 2014 par le site Web Le spot de la mode , les femmes trans et les mannequins non binaires étaient plus que jamais représentées sur les pistes au cours de la saison printemps / été 2019, remportant un record de 91 places sur les pistes ... un record absolu pour l'industrie (même si cela ne représentait encore que 1,23% des le total des pièces moulées). C'était en hausse par rapport à 64 réservations la saison précédente, et à seulement six en SS16, lorsque le site a commencé à analyser les chiffres des apparitions de la semaine de la mode des mannequins trans et non binaires.

Ce n’est pas qu’il n’y ait jamais eu de (modèles transgenres ou non binaires) auparavant; Je pense qu'il y a beaucoup de mannequins qui ont gardé cette partie de leur identité privée - Noah Shelley

Le mannequin et acteur Hunter Schafer - une autre des stars de la couverture de ce numéro - a été celui qui a le plus marqué avec 20 spectacles, dont Dior et Rick Owens. Teddy Quinlivan a réservé 11 spectacles dont Vuitton, Paco Rabanne et Chloé. Massima Desire a disputé 15 podiums, dont Eckhaus Latta et Fashion East, tandis qu'Ariel Nicholson - star de la campagne Calvin Klein et Miu Miu - a défilé pour CK, Proenza Schouler et Marc Jacobs. Parmi les autres moments forts, citons le mannequin trans Finn Buchanan ouvrant le défilé de Maison Margiela, le mannequin transgenre non binaire Oslo Grace portant des vêtements pour hommes à GCDS et des vêtements pour femmes à Courrèges, et Hanne Gaby Odiele marchant chez Margiela et Alexander McQueen.

Il est clair que l’idée d’un mannequin transgenre ou non binaire dans une grande série n’est pas aussi rare qu’elle l’était il y a quelques années. Le directeur de casting Noah Shelley dit qu'il est important de voir cela comme faisant partie d'un changement plus large vers la représentation qui a dominé l'industrie au cours des dernières années - ce qui signifie que 2018 a été, selon les chiffres, l'année la plus inclusive de la mode à ce jour.

C'est une conversation beaucoup plus vaste sur l'inclusivité que nous abordons, dit Shelley. Ce n’est pas qu’il n’y ait jamais eu de (modèles transgenres ou non binaires) auparavant; Je pense qu'il y a beaucoup de mannequins qui ont gardé cette partie de leur identité privée. Le monde change et je me consacre à travailler dans un environnement où ces conversations se produisent davantage - la raison pour laquelle nous voyons ces chiffres augmenter n'est pas seulement parce que les gens sont honnêtes sur qui ils sont (maintenant), mais aussi parce qu'ils sont respectés et célébrés pour cela. C'est exitant!

J'ai certainement vu un changement plus positif vers l'inclusivité de diverses identités de genre, dit Teddy Quinlivan, qui a une longue histoire de travail avec le directeur artistique de Vuitton pour femmes, Nicolas Ghesquière. Quand j'ai commencé à faire du mannequinat, je ne connaissais qu'un seul modèle transgenre: le casting de Lea T.T par son ami Riccardo Tisci dans une campagne Givenchy (parce que, comme la créatrice l'a révélé avec émotion, elle avait besoin d'argent pour sa chirurgie de confirmation de genre) a fait la une des journaux en 2010. Décrit à le temps comme un visage controversé par Le gardien , son casting était donc une véritable rareté, preuve de la capacité de la mode à engager des conversations autour de la représentation. À ce stade, Andreja Pejić ne s'était même pas révélé publiquement trans, donc il y avait définitivement un manque de représentation trans. Le monde n’était peut-être pas prêt pour cela.

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Teddy Quinlivan porte Valentino dans AnOtherA / W 16Photographie Craig McDean, StylismeKaty Angleterre

De Laverne Cox saluant un «point de basculement transgenre» sur le couverture du Temps au film acclamé de Sean Baker, Tangerine, des représentations médiatiques (imparfaites) comme Transparent et Caitlyn Jenner's Vanity Fair couverture , on a l’impression que le monde, pour reprendre la phrase de Quinlivan, est devenu prêt au cours des neuf années qui ont suivi la campagne de T’s Givenchy. Mais alors que l'industrie est beaucoup plus ouverte à recevoir des modèles d'identités de genre différentes aujourd'hui, ce changement d'attitude n'a manifestement pas atteint tout le monde.

En novembre 2018, à la veille du spectaculaire défilé annuel de lingerie de Victoria's Secret (qui prétendait avoir un milliard de téléspectateurs en 2017, ce qui en fait le défilé le plus vu au monde), le patriarche de longue date de la marque Ed Razek a donné un entrevue avec américain Vogue Site Web de. En réponse à une question sur ce qu'une génération plus jeune et connaisseuse d'Instagram pourrait exiger de VS, il a déclaré sans ambages qu'il ne pensait pas que les transsexuels devraient honorer sa piste, car la série est un fantasme. Son sens était clair: être autre chose que cisgenre (et très mince et apte à la santé) serait en contradiction avec le fantasme (vraisemblablement masculin, vraisemblablement sexuel) d’un ange de Victoria’s Secret.

Après une indignation généralisée à la fois sur les réseaux sociaux et dans la presse, Razek a fait marche arrière. Mais malgré les excuses, ses paroles ont révélé un schisme dans la mode. D'une part, il s'agit d'une industrie réputée pour être favorable aux LGBTQIA +, un endroit où des personnes ouvertement queer occupent des positions de pouvoir, où les marques utilisent de plus en plus les plates-formes mondiales pour regarder au-delà des idées limitées de beauté et faire avancer la représentation. Mais c'est aussi une industrie où, pour la plupart, les vieux blancs en costume continuent de faire les choses - et, dans le cas de Victoria's Secret, sont à la fois personnellement fanatiques et peu disposés à faire quoi que ce soit pour offenser leur client américain moyen. et mettre les profits en péril.

J'ai toujours pensé que la mode était une zone de sécurité pour les personnes queer. J'ai été abasourdi quand on m'a dit d'être moins mou (quand je vais) voir un créateur ouvertement gay - Marc Sebastian Faiella

À une époque où les droits sont menacés, la mode peut être imposée pour soutenir des vues plus progressistes. Pourtant, il existe dans le cadre des normes de beauté établies et, bien qu'un plus grand nombre d'identités de genre puisse figurer sur les podiums de la mode féminine, il n'est guère surprenant que ce soit principalement des blancs minces représentés. En ce qui concerne la semaine de la mode masculine, les personnalités cisgenres continuent de dominer. Il y a beaucoup de femmes trans minces et de personnes non binaires avec une «taille de robe idéale», explique le mannequin Oslo Grace. Il est plus difficile de se voir attribuer une femme à la naissance et de remplir les vêtements des hommes de manière appropriée. L'hyper-masculinité est importante pour de nombreux créateurs, même aujourd'hui, et les personnes nées de sexe féminin n'ont pas toujours la bonne structure faciale et la bonne pointure.

Cette idée d'hyper-masculinité pourrait être la clé pour expliquer pourquoi peu d'hommes trans sont choisis, même lorsque les designers et les stylistes eux-mêmes sont LGBTQIA +. Ils peuvent être des garçons musclés, entièrement américains ou des enfants skateurs maigres, mais les créateurs sont bien connus pour avoir des «types» lorsqu'il s'agit de casting pour des spectacles et des campagnes. Qu'ils soient eux-mêmes masculins ou féminins, hétérosexuels ou homosexuels, ils sélectionnent des modèles qui incarnent une vision particulière de la masculinité qu'ils trouvent inspirante ou désirable. Jusqu'à présent, il semblerait que les hommes trans en soient largement exclus.

Nouvelles pandémies - printemps 2019

Sebastian porte une mini-robe en velours Balenciaga,collants FalkePhotographie Benedict Brink, StylismeMarron chardon

Alors que la représentation des pistes est élevée, très peu de modèles trans et non binaires sont réservés pour des campagnes. Krow a marqué une place dans la publicité SS19 de Louis Vuitton, avec l'objectif de Collier Schorr, mais dans l'imagerie AW18, les personnes trans et non binaires étaient la catégorie la moins représentée, en fonction de la race, de la taille et de l'âge, selon Le spot de la mode . Seuls six des 530 modèles apparaissant dans les publicités de l'automne 2018 - en d'autres termes, 1,1% - étaient ouvertement trans ou non binaires, a révélé le rapport. Shelley attribue cela à la tension qui existe entre les créatifs et les responsables marketing des entreprises de mode. Je pense qu'il est beaucoup plus facile pour une marque de mettre n'importe quel type d'inclusivité dans une émission de 40 personnes - où vous n'obtenez pas beaucoup d'intervention de l'entreprise - et de se sentir bien dans sa peau, dit-il. Mais lorsqu'ils doivent commercialiser leur campagne dans le monde entier, ils retombent directement sur une fille blonde aux yeux bleus, car les structures d'entreprise auxquelles elles doivent répondre ne sont pas aussi créatives ou ouvertes d'esprit.

En plus d'être un visage de Mutiny, Quinlivan est apparue dans des campagnes pour des entreprises comme Louis Vuitton et Marc Jacobs Beauty, mais elle reste honnête sur le fait que les marques ne prennent pas toujours le risque d'être progressives lorsque générer des revenus est l'objectif ultime. Nous sommes définitivement aux premiers stades de l'inclusivité, dit-elle. Il est clair que les designers et les marques vont choisir qui ils aiment et qui, à leur avis, vend des produits plutôt que de simplement lancer une personne trans, juste pour paraître inclusifs.

En matière de sexualité, Cody Chandler, fondatrice de l'agence entièrement LGBTQIA + New York New Pandemics, affirme que les mannequins gays, lesbiennes, bisexuels et queer subissent encore des pressions pour rester dans le placard à la mode. Certains agents insisteront pour que les modèles restent fermés pour la `` commercialisation de masse '', la peur de l'altérité, l'homophobie intériorisée - (parce que la queerness est en contradiction avec) une esthétique et une culture qui ont été créées et renforcées pendant des décennies dans l'imagerie de la campagne - ou parce qu'elles travaillent pour un propriétaire d'agence homophobe, explique-t-il. Ce sont tous des exemples potentiels du monde réel, mais aussi toutes les excuses invalides. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous basés sur la peur et que bon nombre de ces facteurs font passer les profits avant les gens.

Ce n’est pas exactement une homophobie extérieure. C'est l'homophobie intériorisée qui sévit dans l'industrie, déclare Marc Sebastian Faiella, mannequin et activiste du groupe LGBTQ + basé à New York, Voices4. Quand il a commencé à faire du mannequinat en 2012, on lui a dit de se bousculer et d'envisager de transporter sa planche à roulettes par une agence. J'ai toujours pensé que la mode était une zone de sécurité pour les personnes queer car elle était littéralement dirigée par eux. J'ai été abasourdi quand on m'a dit d'être moins musclé (quand j'allais) voir un créateur ouvertement gay. Les choses changent cependant: je pense qu'avant, il était courant pour les agences de dire aux mannequins masculins de «se faire remarquer», dit-il. Au fil des ans, j’ai certainement vu un énorme changement… Je viens d’envoyer un ami neutre dans mon agence. Cela ne serait pas arrivé lorsque j'ai commencé.

L'industrie (de la mode) décide collectivement de ce qui est ambitieux, de ce qui est beau et souhaitable… C'est mutuellement bénéfique pour l'industrie et la société dans son ensemble s'ils représentent le monde tel qu'il est - Teddy Quinlivan

Oslo Grace - printemps 2019

Oslo porte tous les vêtements et accessoires Coach1941 SS19Photographie Zora Bien sûr, stylismeEmma Wyman

Alors que de plus en plus de modèles transgenres et non binaires continuent d'entrer dans l'industrie, les personnes cisgenres doivent considérer qu'il est nécessaire de se renseigner sur la manière de traiter leurs collègues avec le respect qu'elles méritent. Je suis constamment mal sexiste, dit Grace. Le manque d'éducation sur les pronoms non binaires est un gros problème. Ils soulignent des choses pratiques qui doivent également changer, comme ne pas forcer un sous-vêtement typique sur des modèles - nous pourrions avoir des corps différents de ce à quoi on 's'attendrait' en fonction de l'apparence. Cela peut être une expérience très déshumanisante et humiliante à vivre. Les vestiaires privés sur le plateau et dans les coulisses - qui restent l'exception plutôt que la règle, malgré la campagne de la part d'Edie Campbell - peuvent également fournir aux mannequins un environnement de travail plus inclusif.

Les allégations contre des personnalités de premier plan telles que Mario Testino et Bruce Weber début 2018 ont prouvé que la mode a encore beaucoup de travail à faire pour assurer la sécurité et la dignité de tous les mannequins, indépendamment de l'identité de genre ou de la sexualité. Selon Quinlivan, le plus grand défi au début de ma carrière était juste de me prouver en tant que modèle et de faire face au genre de conneries que les femmes cisgenres doivent traverser, comme les avances sexuelles non désirées au travail et le fait d'être déshumanisé et objectivé comme si j'étais juste un corps et non un humain.

Louis Vuitton SS19

Jay Espinosa Chez LouisVuitton SS19Photographie Christina Fragkou

Une chose est claire, c’est que la mode a la responsabilité d’entraîner des changements positifs, en particulier dans le climat politique actuel. Chandler voit les changements politiques de droite comme une opportunité pour les entreprises de se prononcer fièrement contre la politique gouvernementale régressive. Je pense qu’il est temps que les marques reprennent là où nos politiciens nous ont continuellement déçus car ils ont quelque chose de vraiment précieux - une exposition à travers la publicité, dit-il. Lorsqu'elle est utilisée pour de bon, la publicité est un support qui peut nous rassurer et changer notre perception de l'idéal. Cela exige que les entreprises cessent de se fier aux algorithmes et aux impressions et mettent l'humanité au premier plan.

La mode est une industrie de l'image, ajoute Quinlivan. L’industrie décide collectivement de ce qui est ambitieux, de ce qui est beau et souhaitable… C’est mutuellement bénéfique pour l’industrie et la société dans son ensemble si elles représentent le monde tel qu’il est.

Pour Faiella, cette représentation n'est pas allée assez loin et il est important d'aller au-delà du tokenisme de case-check qui donne aux marques une chance de paraître progressiste, sans vraiment le vouloir. Commencez à utiliser plus de personnes de couleur queer, d'individus non conformes au genre, de personnes queer handicapées, de personnes intersexuées, de personnes en dehors de la boîte traditionnelle cis gay / lesbienne, dit-il. Commencez à réserver des gens parce que vous aimez qui ils sont et ce qu'ils représentent. Le monde est un paysage d'enfer en ce moment; il est temps que les modèles soient vus et entendus.

Je pense que ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes des humains avant toute autre chose, dit Espinosa, le modèle de Vuitton. Il ne s’agit pas seulement d’être une fille ou un garçon, il s’agit d’être libre.

Krow - printemps 2019

Krow porte une cape Circus Moschino, un polo en tricot jacquard, un col roulé en tricot jacquard, un jersey technoShort PradaPhotographie Sean & Seng, StylismeRobbie Spencer