Virgil Abloh: du Pyrex à Paris

Je regarde mon métier, ma mission ou ma passion comme définissant le streetwear, remarque Virgil Abloh. C’est un terme qui, je le dis toujours, pourrait finir comme disco s’il n’est pas bien géré ... J’essaie de voir jusqu'où je peux le pousser. Il s'arrête et s'éloigne pour prendre une photo d'un mannequin vêtu d'un manteau blanc cassé sur mesure qui est sur le point d'être photographié pour le lookbook AW16 de sa marque. Des rails sur des rails d'échantillons nous entourent, la salle regorge de stylistes, de maquilleurs, de matériel photographique et d'un grand nombre de personnes sans rôle apparent. Bref, c’est une scène de chaos. C'est ma version du travail de bureau, sourit-il.

Nous nous retirons dans un bureau rempli de boîtes, qui se sent totalement serein par rapport à la porte voisine. 24 heures plus tôt, Abloh a fait son premier arc en tant que créateur à la Fashion Week masculine de Paris, affichant une collection qui a fusionné sa sensibilité de rue unique avec des pardessus ondulés et des éléments raffinés de la couture. Situé sur une piste orange industrielle, avec un casting jeune et unisexe, c'était un affichage accompli pour quelqu'un qui est toujours très considéré comme un nouveau venu par le monde de la mode. Intitulée Don’t Cut Me Off, la collection a sans aucun doute été un triomphe pour Abloh et Off-White; bien qu'il y ait des éléments qui faisaient référence à des collections antérieures, c'était une proposition beaucoup plus ambitieuse que tout ce qu'il avait montré auparavant. Des manteaux de voiture épissés et surdimensionnés côtoyaient des blousons bombardiers imprimés exagérés, bien loin des t-shirts sérigraphiés qui, selon beaucoup, définissent son travail.



Ceux qui se sont avérés soutenir Abloh reflétaient également la position unique qu'il occupe dans son domaine. Son arc à la fin a été détourné par Ian Connor - le styliste et directeur créatif de A $ AP Rocky qui incarne la jeunesse impétueuse du streetwear. Pendant ce temps, Olivier Rousteing de Balmain a regardé, embrassant le créateur à la fin du spectacle. C'était un rapprochement inhabituel de mondes de la mode apparemment disparates, mais là encore, Off-White s'est toujours fait un point d'honneur d'occuper un terrain d'entente difficile à définir entre les sourcils hauts et bas.

Blanc cassé AW1630

Allongé dans une chaise de bureau en cuir noir, Abloh considère son chemin capricieux dans l'industrie. Je n'ai jamais pris la décision consciente d'être designer, admet le Chicagoan de 35 ans (en fait, il a formellement formé en ingénierie avant d'obtenir une maîtrise en architecture). J'ai juste eu une quantité exorbitante d'idées; Le design de mode est un endroit pour les gens comme ça parce qu'il y a beaucoup de décisions à prendre.

L'évolution d'Off-White a été à la fois rapide et prononcée, passant d'une marque de t-shirts prêts à l'emploi à un nom attendu à la Fashion Week de Paris dans quelques années. En 2013, Abloh, directeur créatif de Kanye West, a lancé son premier label. Nommé Pyrex Vision, son principe principal était de sérigraphier des logos sur des t-shirts Champion et des flanelles Ralph Lauren caduques, et malgré les étiquettes de prix exorbitantes (les flanelles vendues à plus de 500 $), il s'est vendu, créant une plate-forme et un public pour Abloh's. étape suivante - Off-White.



Quelqu'un de plus cynique pourrait dire que c'était une attaque calculée contre la mode via la porte dérobée du streetwear, mais Abloh est étonnamment franc à ce sujet: Pyrex était super, comme super, à court d'esprit. Vous savez, c'était comme le contraire de ce que tout cela est… Il s'arrête alors que quelqu'un fait irruption dans le bureau pour fouiller dans une boîte à la recherche d'un échantillon spécifique pour la séance photo d'à côté. Ce spectacle - être à Paris et montrer une collection et tout - est tout déclenché par cette décision d'imprimer un t-shirt, vous savez - au lieu de le laisser sur illustrateur sur un ordinateur portable. C’est comme, sortez et faites-le.

Je n'ai jamais pris la décision consciente d'être designer. J'ai juste eu une quantité exorbitante d'idées; le design de mode est un endroit pour les gens comme ça - Virgil Abloh

Malgré toute sa passion pour son métier - qui s'affine à chaque offre saisonnière - Abloh n'est pas sans ses détracteurs. Sa relation avec West, pour qui il a travaillé pendant douze ans, est généralement au cœur de cela. Et il est peut-être vrai que Pyrex Vision n'aurait pas attiré l'attention de la presse de mode et des sneakerheads sans son association avec le musicien. C’est une critique qui ne semble pas déranger Abloh, qui reste proche de lui. Il est la plus grande figure culturelle de notre vie… dit-il. J'ai passé douze ans, 365 jours par an, à voyager à côté de cette énergie nucléaire qui change le concept de la culture des jeunes dans un rôle actif. La seule chose à laquelle je suis opposé, c’est l’idée de l’entourage, poursuit-il. Mon travail parle de lui-même et son travail parle de lui-même. Le travail que nous faisons ensemble parle de lui-même.



Et bien que l'on puisse affirmer que les premières collections Off-White d'Abloh ont attiré l'attention de certains des plus grands détaillants mondiaux (Selfridges, Barneys, Matches) pour des raisons autres que le design nuancé de la collection, la marque s'est développée non pas à cause, mais plutôt en malgré le battage médiatique qui l'entoure. Récemment, Abloh a évolué et s'est amélioré en tant que designer - les silhouettes sont devenues plus intrigantes, ce qui l'a amené à éviter certains des vêtements lourds sur lesquels il comptait peut-être trop dans les collections précédentes - et, par conséquent, d'anciens critiques sont devenus Ventilateurs.

À bien des égards, cette acceptation progressive d'Off-White dans le giron de la haute couture imite un changement d'attitude plus large. Le streetwear n'est plus considéré comme quelque chose de méprisé en raison de sa nature souvent impertinente et d'un manque perçu de design innovant au-delà de ses éléments graphiques frappants. Cette attitude réductrice est une chose contre laquelle elle s'est activement ralliée ces dernières saisons, décrivant le streetwear plus comme un style de vie qu'une sous-section de la mode: c'est une pensée, c'est aussi une construction, dit-il. Par exemple, je pourrais faire une tasse de café de manière streetwear: je prendrais une tasse Folger’s (l’une des plus grandes marques de café en Amérique) et y mettrais Starbucks, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, Tom Sachs est comme le streetwear, c’est une version artistique d’un gamin qui fabrique un t-shirt Chanel bootleg. C’est la même chose, mais on a un point de référence. Pour certains, cela peut sembler anodin - mais c'est cette attitude hyper-conceptuelle envers le streetwear qui a influencé la production d'Abloh chez Off-White, où il cherche constamment à juxtaposer des mondes opposés et ainsi créer quelque chose d'inattendu.

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Backstage à Off-White AW16, photographieVirginie KhateebPhotographie Virginie Khateeb

Off-White, c'est deux choses, se dit-il. C’est le produit de consommation, mais c’est aussi une théorie, c’est une proposition moderne ... L’obligation n’est pas d’acheter Off-White, c’est simplement de la regarder. C’est juste pour être conscient du concept. C’est ce que je fais, créer un concept autour du streetwear, qui me semble très moderne. Et mon objectif est que les gens absorbent les images des défilés de mode ou comprennent les couches du défilé de mode que je mets en place.

Tout au long de notre conversation, Abloh fait référence à plusieurs artistes et designers auxquels il admire, de Sachs à Lucio Fontana dont les toiles coupées ont inspiré la collection de la veille, et NYC skate polymath A-ron Bondaroff . C'est quelqu'un dont le discours est rythmé par un large éventail de points de référence, quelque chose qui est intrinsèquement streetwear en soi - c'est une culture qui emprunte beaucoup à d'autres sous-cultures pour se définir, que ce soit des skateurs des années 90, des situationnistes des années 60 ou du design post-punk des années 70. . C'est ce dernier qui a servi de gambit d'ouverture pour l'émission des hommes Off-White, jouant un extrait de Lou Stoppard 'S SHOWStudio entrevue avec Peter Saville , graphiste et artiste, dont le travail fondateur pour Factory Records a défini l'esthétique de l'ère post-punk.

Off-White est deux choses. C’est le produit de consommation, mais c’est aussi une théorie, c’est une proposition moderne ... L’obligation n’est pas d’acheter Off-White, c’est juste de la regarder - Virgil Abloh

Peter Saville est si profond, reflète Abloh, alors qu'il explique la raison de son inclusion de l'extrait - où Saville réfléchit au moment où il a ramené pour la première fois une pile de livres de l'école d'art et s'est rendu compte à quel point il savait vraiment peu de choses sur la culture visuelle. Vous vous rendez compte que… ce que vous faites n’est pas de la merde, dit Abloh. Il y a des gens qui vous ont dépassé et qui ont vraiment bien compris - c'est le moment où vous commencez vraiment votre chemin pour vous améliorer.

L'inclusion de Saville dans la série semblait appropriée en tant que personne dont le travail a été référencé par tout le monde, de Raf Simons à Supreme. Cette coupe transversale est apparemment là où se trouve le travail d'Abloh - élevé au-delà de la vision streetwear exigeante de Supreme, mais pas tout à fait à l'échelle de l'œuvre vaste et impressionnante de Simons - et les pratiques de Saville consistant à emprunter à divers éléments existants pour créer quelque chose de nouveau ne sont pas différentes de celles d'Abloh. .

Backstage à Off-White AW16, photographie Virginie Khateeb

Backstage à Off-White AW16, photographieVirginie KhateebPhotographie Virginie Khateeb

En effet, l'influence de Raf Simons - qui, comme Abloh, a étudié un autre type de discipline du design avant de se lancer dans la mode - se manifeste également tout au long de son travail, à la fois visuellement et conceptuellement. Les longs manteaux fluides et les fermetures à glissière surdimensionnées de polo, ainsi que les éléments du Nebraska qui sont apparus à la fois cette saison et la dernière, se sentaient distinctement, sinon directement , Raf-esque. Pourtant, comme me le rappelle Abloh, il est avant tout un directeur créatif, pas un designer - son travail tend à présenter des idées existantes dans de nouveaux contextes. Il fait cela avec une grande déférence en général. Pour moi, le plus grand designer de notre temps est Raf, dit-il. Raf a mis la couche supérieure sur le streetwear. Et je ne veux pas dire streetwear comme dans un t-shirt graphique avec un logo dessus, je veux dire comme le concept de silhouettes tournées vers les jeunes et avant-gardistes… C'est donc le genre de mode dans lequel je suis - c'est le celui qui m'intéresse et bien sûr, il est le leader de cela, et c'est dans l'ADN de la façon dont je pense - donc je me regarde comme un étudiant du genre que je crois être le meilleur, le plus pertinent des temps.

On sent avec Abloh qu'il y a encore de la place pour le raffinement et plus d'originalité dans ses créations, mais sa proposition de streetwear surélevée est sans aucun doute intéressante. Il fait écho au zeitgeist actuel de la mode, où Gosha Rubchinskiy et Vetements sont aussi grands que Gucci ou Céline pour beaucoup. Mais peut-être que tout raffinement nuirait à ce qui fait d’Off-White un ajout vraiment intéressant à la gamme de vêtements pour hommes de Paris - son charme est son imprévisibilité, ce dont Abloh est fier. C’est ce que j’observe de l’avantage de ce que je fais avec ce concept particulier de marque, c’est comme si la prochaine saison pourrait être… ça pourrait être comme Pyrex, vous savez? Quatre articles, pas de présentation. C’est comme «Hé, nous avons fait une collection de 200 pièces, mais la suivante en vaut huit.» Si c’est ce qui m’inspire, je peux aller à gauche ou à droite.

bikram: yogi, gourou, prédateur

Vers la fin de notre conversation, Abloh s'excuse pour vérifier le style de son lookbook à côté. Sa sortie m'incite à parcourir toutes les questions que je dois encore lui poser. La seule qui reste est la question finale la plus clichée de toutes les interviews: Et ensuite? Une trentaine de minutes passent et je dois faire une sortie silencieuse pour une autre réunion. Quelle est la prochaine étape pour Off-White? Je ne pourrais vraiment pas dire - mais d'une manière ou d'une autre, cette imprévisibilité en elle-même est rafraîchissante.

Raf a mis la couche supérieure du streetwear ... le concept de silhouettes tournées vers les jeunes et avant-gardistes. C’est le genre de mode dans lequel je suis et bien sûr, il en est le chef de file, et c’est dans l’ADN de ce que je pense - Virgil Abloh