The saint: Yves Saint Laurent

Extrait du numéro 63 de Dazed & Confused, mars 2000 :

Costumes pantalons. Blousons de motard en cuir noir. Pulls skinny. Aucun créateur vivant n'a eu un tel impact sur la façon dont les femmes s'habillent comme Yves Saint Laurent. En effet, tel est son héritage qu'il possède désormais son propre musée. Une énigme après toutes ces années, Saint Laurent a quand même réussi à ménager quelques mots à Dazed & Confused.



« Regardez-moi, mais ne me touchez pas », dit M. Hector Pascuat, en anglais pidgin et en agitant un doigt ganté de coton blanc avec menace. Il s'avère heureusement qu'il ne fait pas référence à sa propre personne, petite mais illustre, vêtue aujourd'hui d'un costume trois pièces gris argenté immaculé, mais au précieux contenu de l'un des centaines de coffres-forts réfrigérés déverrouillés pour révéler les rails du les conceptions de vêtements les plus raffinées et les plus influentes de l'histoire de la mode. « Les bee-oo-tee-fuls endormis ! » Pascual annonce, soulevant avec amour une pièce après l'autre pour montrer le travail, à l'abri, pour l'éternité, de la destruction par les éléments. D'abord le cardigan « iris », inspiré de la peinture de Van Gogh, et entièrement réalisé à la main par la magistrale maison Lesage, avec « 250 000 paillettes, de 22 couleurs différentes, 200 000 perles enfilées individuellement et 250 mètres de ruban ». Vient ensuite un costume « fumeur », le smoking pour homme, réinterprété, pour la première fois en 1966, pour répondre aux besoins d'une femme, la soulageant ainsi à jamais de l'océan fantaisiste de fioritures et de chintz qui était la seule solution possible à la soirée l'usure qui l'a précédé.

Dans les tiroirs sous les tringles, d'autres vêtements gisent, entre des feuilles de papier de soie froissées : une saharienne repose sur une robe trapèze, les couleurs vives et les riches brocarts, sur les créations africaines, inspirées des Ballets russes, construites en rang sur une rangée de perles brillantes. « Regardez-moi, mais ne me touchez pas », répète Pascual, défiant tout Philistin de s'approcher à nu ou même - quelle horreur ! - les mains impures.

L'écrin est le Musée Yves Saint Laurent, qui a ouvert ses portes à Paris et au monde pour la première fois en ce début d'année, à l'occasion du lancement de la saison haute couture printemps/été 2000. Caché en banlieue parisienne, à une demi-heure du centre-ville, l'espace aéré - murs de fenêtres, parquet ciré et immenses portes du sol au plafond à la feuille d'or chatoyante - abrite pas moins de 5 000 tenues, 2 000 paires de chaussures, plus de 10 000 bijoux et des centaines de chapeaux.



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La célèbre robe en mousseline noire avec une jupe en plumes d'autruche a fait un petit scandale lorsqu'Yves Saint Laurent l'a envoyée sur le podiumen 1968.

Il a fallu une vingtaine d'années pour rassembler les archives, le conservateur Pascual travaillant en étroite collaboration avec Saint Laurent lui-même sur le projet. Outre les créations les plus importantes des collections de prêt-à-porter et de haute couture, qui remontent au temps du jeune Saint Laurent à la tête de la maison Christian Dior, ses croquis et costumes de cinéma sont exposés. En 1966, Saint Laurent a habillé Catherine Deneuve pour Belle De Jour de Luis Bunuel ; 20 ans plus tard, les vêtements d'Isabelle Adjani pour le Subway de Luc Besson sont également une gracieuseté du créateur. Yves Saint Laurent et Jean Cocteau ont été amis et collaborateurs pendant de nombreuses années.

Le musée est unique au monde, le premier entièrement consacré à l'œuvre d'un créateur de mode. Mais alors, Yves Saint Laurent est bien plus qu'un simple créateur. Plus que quiconque, il est chargé d'éclairer la manière dont les femmes s'habillent au XXe siècle. (À cet égard, seule la puissante Coco Chanel s'en approche.) Le tailleur-pantalon, la veste de motard en cuir noir, le pull noir skinny, la chemise en mousseline transparente, les influences ethniques de l'Afrique à l'Inde, la mode inspirée des beaux-arts et, bien sûr , le smoking susmentionné... tout est venu avec l'aimable autorisation de Saint Laurent.



Mon nom sera écrit en lettres de feu sur les Champs Elysées – le vœu du neuvième anniversaire de Saint Laurent

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Au cours des 100 dernières années, il y a peut-être eu, et il y a encore, des créateurs de génie créatif - Balenciaga, Christian Dior, Issey Miyake et Rei Kawakubo parmi eux - mais il n'y a pas un jour dans la vie d'une femme moderne atteindre dans sa garde-robe qui n'est pas affectée par Yves Saint Laurent, et à peine un vêtement familier qu'il n'a pas été le pionnier. Rien que ce printemps/été, chaque marque de Prada et MaxMara à Louis Vuitton et Chloé doit son inspiration à Yves Saint Laurent et en particulier la réémergence de ce qu'on peut le mieux décrire comme son vêtement le plus féminin. Le magazine New York Times a fait plus que du bout des lèvres ce renouveau des plus propices au début de la saison, photographiant le travail de divers grands designers contemporains internationaux en hommage au maître, et étiquetant le long métrage fini « It's All About Yves '.

Il est ahurissant qu'Yves Saint Laurent, en personne, semble très fragile, voire réservé. Et ce malgré le fait que, maintenant âgé de 63 ans et mesurant plus de six pieds, il est une silhouette discrètement imposante, déconcertante. Sa légende jette une ombre énorme sur la culture française. Son portrait orne les dernières pièces de 5, 10 et 50 francs français frappées avant l'introduction de l'euro. Le jour de la Saint-Valentin cette année, les amoureux français ont reçu un courrier timbré avec des motifs basés sur les images de cœur pop art du créateur des années 1970. L'ensemble de la rénovation du Centre Pompidou récemment rouvert a été parrainé et dédié à Pierre Berge et Yves Saint Laurent.

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En 1971, Jeanloup Sieff photographie Yves Saint Laurent nu pour l'YSL pourhomme fragrance.

Pourtant, il reste douloureusement timide. Toute tentative d'établir un contact visuel est repoussée. Saint Laurent était peut-être heureux de parler dans sa jeunesse, mais ces jours-ci, il est réputé pour son reclus, se soumettant rarement à l'éclat des projecteurs et grimaçant au pop des flashs des photographes. L'infortuné intervieweur se heurte invariablement à des silences atrocement prolongés et à une hésitation à offrir des idées qui n'ont peut-être que la seule rivalité de celle de Samuel Beckett. Et comme Beckett avant lui, Saint Laurent est désormais l'une des dernières énigmes de la vie. Ce n'est pas, semble-t-il, par mauvaise volonté ou arrogance de sa part. Une fois, j'ai été convoqué dans son bureau privé bordé de velours rouge à l'étage de son salon de l'avenue Marceau et remercié cérémonieusement par le grand homme lui-même pour une séance photo que j'avais commandée de son travail. Alors que Saint Laurent s'avançait à ma rencontre, avec son tout petit toutou, Moujik (le sujet du dernier portrait d'Andy Warhol) tenu fermement sous son bras, il était difficile de savoir lequel d'entre nous était le plus bouleversé par la rencontre, et ce malgré la fait que c'était assez évidemment une occasion capitale dans la vie de la mode d'une jeune femme.

Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent est né en 1936 à Oran en Algérie de parents aisés. Son père, Charles, possédait une chaîne de cinémas. Sa mère, Lucienne, était une beauté qui aimait divertir et adorait son fils. « Je vois encore ma mère, écrivait un jour Yves Saint Laurent, sur le point de partir pour un bal, venir m'embrasser pour me souhaiter une bonne nuit, vêtue d'une longue robe de tulle blanc à sequins blancs en forme de poire. Malgré une vie familiale idyllique, même à un âge précoce, Saint Laurent était trop sensible, voire névrosé. Une instabilité qui a été alimentée par les taquineries cruelles de ses camarades de classe à l'école. Il soutient lui-même que c'était à cause de son homosexualité, bien qu'il y ait peut-être bien plus que cela qui le distingue.

Mes camarades de classe pouvaient voir que je n'étais pas semblable. Alors ils ont fait de moi leur bouc émissaire. Ils m'ont frappé ou m'ont enfermé dans les toilettes. Pendant la pause, je me réfugiais dans la chapelle.

«Mes camarades de classe pouvaient voir que je n'étais pas semblable. Alors ils ont fait de moi leur bouc émissaire. Ils m'ont frappé ou m'ont enfermé dans les toilettes. Pendant la pause, je me réfugiais dans la chapelle ou je m'arrangeais pour rester seul dans la classe. Si les dépressions mentales et les rechutes dans l'abus de drogues et d'alcool qui l'ont tourmenté tout au long de sa vie d'adulte peuvent être attribuées à ce harcèlement à un âge précoce, il en est de même pour lui d'un côté moins passif de sa nature, d'une ambition inébranlable de réussir, donner tort à ses persécuteurs. 'Je me suis dit à plusieurs reprises 'un jour tu seras célèbre'.' Le jour de son neuvième anniversaire, il se souvient : ' Je venais de souffler les bougies du gâteau quand, d'un second souffle, je lançai mon vœu secret sur une table entourée de proches aimants : ' Mon nom sera écrit en lettres de feu sur les Champs Elysées.'

La renommée n'a pas tardé à venir à Yves Saint Laurent. A 17 ans, il remporte un prix dans un concours du Secrétariat de la Laine pour une petite robe de cocktail noire et, peu de temps après, le rédacteur en chef du Vogue français de l'époque lui présente Christian Dior pour qui il va travailler au sommet de sa gloire et la toute-puissance du New Look. Dior, de toute évidence, avait une confiance totale en son jeune assistant - c'est Saint Laurent, et non Dior, qui a conçu la robe de soirée portée dans Dovima et les éléphants d'Avedon, l'image de mode séminale de 1955. Moins de deux ans plus tard, Dior est mort soudainement d'une crise cardiaque, laissant Saint Laurent, 21 ans, présider la maison de couture la plus en vue de France. Il fut et reste le plus jeune couturier de l'histoire, justifiant rapidement sa position avec une première collection de robes trapèze qui lui valut le titre de la presse du lendemain : « Saint Laurent a sauvé la France ».

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La photographie de 1971 de Jeanloup Sieff de la robe de cocktail en crêpe noir avec dos en dentelle nude de Saint Laurent est l'une des images de mode séminales de la20ième siècle.

En 1960, Saint Laurent a été enrôlé dans l'armée et a rapidement fait une dépression nerveuse. Pierre Berge, que le couturier avait rencontré juste avant d'être mobilisé, lui rendait visite chaque jour à l'hôpital pour le soigner pendant cette crise. Et c'est ainsi qu'a commencé la relation d'affaires la plus romantique, si orageuse, personnelle et créative de l'histoire de la mode. En 1961, Saint Laurent vivait avec Berge, qui a poursuivi Dior pour rupture de contrat lorsque la maison n'a pas réussi à réintégrer le créateur après sa maladie, et avec le produit, Saint Laurent a créé sa propre entreprise. Les partenaires ont loué un atelier de deux pièces avec un personnel réduit principalement de Dior, et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire.

Avec Berge à ses côtés fournissant un soutien commercial et soutenant son ami à la fois émotionnellement et professionnellement pendant presque toute sa carrière, Saint Laurent est devenu le créateur de mode le plus célèbre au monde - la quintessence du style parisien et un homme dont l'influence s'est étendue bien au-delà de son propre pays. C'est une croyance communément exprimée par les designers que ce dont ils ont besoin pour atteindre l'immortalité est un Pierre Berge. Monsieur Berge, de manière très touchante, s'empresse de remettre de tels applaudissements directement à Saint Laurent. 'Bien sûr, ces designers ont tout à fait tort lorsqu'ils disent qu'ils ont besoin de moi', a-t-il déclaré. « Ce dont ils ont besoin, c'est d'être un Saint Laurent.

L'héritage de Saint Laurent a été d'inventer tous les grands classiques de la mode féminine et, lorsqu'il a ouvert la première d'une série de boutiques Rive Gauche en 1966, il a mis le prêt-à-porter de créateurs sur la carte pour démarrer. Avant Saint Laurent, la mode, c'était la haute couture – des tenues cousues main, aux prix exorbitants, conçues par les grands couturiers et réservées à quelques privilégiés – ou des copies bon marché bricolées dans des ateliers sans inspiration. Saint Laurent, en réponse à une culture de la jeunesse en plein essor et à un esprit joyeux et démocratique, a également changé cela pour toujours.

Les 15 dernières années, cependant, ont fait des ravages sur la nature vulnérable du capitaine. Il y a eu des moments où il a titubé sur le podium à la fin de sa collection de haute couture, soutenu par des gardes du corps, et des rumeurs ont jailli sur sa santé et sa dépendance croissante à l'égard de la drogue et de l'alcool. Plus récemment, le mot est qu'il a réussi à surmonter tous les problèmes de dépendance et, certainement, au cours des dernières saisons, il a semblé au moins partiellement restauré dans son moi plus âgé et moins instable. Les mannequins qui ont travaillé avec lui disent que, malgré les affirmations selon lesquelles il n'a plus le contrôle total de la collection, dans les coulisses des défilés, il est aussi alerte que jamais - changeant des détails de dernière minute comme les boucles d'oreilles portées avec une seule tenue, ou le sac, avec le même souci du détail que jamais et démontrant une passion pour son métier qui reste inégalée.

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Yves Saint Laurent: Ne pas avoir inventé le denim.

En reconnaissance de son énorme contribution à la mode contemporaine, c'est le privilège de Saint Laurent de clôturer les collections haute couture semestrielles. Cette saison, comme toujours, il a réquisitionné la salle de bal richement ornée de l'hôtel Intercontinental à cet effet. Cette saison, il y avait aussi plus de frisson que jamais autour de la procédure. La veille du défilé, la nouvelle a été annoncée que Tom Ford - l'homme à l'origine de la spectaculaire régénération de la marque Gucci - avait été installé en tant que directeur créatif du prêt-à-porter masculin et féminin Yves Saint Laurent Rive Gauche, ainsi que du lucratif des lignes de parfums et d'accessoires qui soutiennent l'étiquette. Depuis novembre dernier, lorsque Gucci a acquis Sanofi – la société qui avait auparavant possédé la maison qui porte le nom de Saint Laurent – ​​la prochaine nomination de Ford avait fait parler tout Paris, et elle avait alors été confirmée. C'était donc, supposait-on, la fin d'une époque. Mais ce que les sceptiques (et peut-être Gucci lui-même) n'avaient pas négocié, c'était la férocité de la passion de Saint Laurent pour la couture.

'Le moment venu, je déciderai sans hésiter de fermer la maison de couture', a dit un jour Pierre Berge, associé de longue date de Saint Laurent, ancien amant et ami le plus proche, à une époque où Saint Laurent était physiquement et mentalement à son plus bas reflux. 'Je dois faire ça pour Yves. C'est absurde de continuer sans lui. Regardez Chanel sans Mademoiselle Chanel, et Dior sans Christian Dior. C'est plus qu'un non-sens. Il n'a aucune intégrité. C'est une imposture. Et ainsi, alors que les invités de la collection haute couture printemps/été 2000 d'Yves Saint Laurent défilaient pour prendre leurs minuscules sièges dorés et voir ce que le maître avait à offrir cette fois-ci, pour un petit moment au moins, tous les yeux étaient, cette fois, sur Tom Ford, assis au premier rang au centre aux côtés de Domenico de Sole, le directeur général inspiré de Gucci. Dès l'instant où la première tenue est sortie sur le podium, cependant, l'attention s'est de nouveau tournée vers Saint Laurent. C'était un triomphe à la hauteur des jours de gloire des années 60 et 70.

'Yves Saint Laurent a inspiré mes meilleures photos de mode', a écrit Helmut Newton dans un livre célébrant le 40e anniversaire du créateur dans la mode. 'Le 'fumeur' rue Aubriot à Paris, l'homme à genoux dévalant le bas d'une femme en tailleur au Trocadéro, une photo couleur pour Vogue français de tous les mannequins du salon de couture ; une série de couples en tailleur qui s'embrassent... J'aime le côté ambigu de sa mode pour la grande bourgeoisie. Il y a si peu de gens avec qui je me sens complètement en accord. Et lui, il est si touchant, si fragile.

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Yves Saint Laurent dans les coulisses de la haute couture avec son amiCatherine Deneuve.

Compte tenu de son immense stature, couplée à une sensibilité morbide, il n'est pas étonnant que Saint Laurent soit constamment entouré d'une armée de relations publiques et d'un cercle d'amis proches qui lui sont dévoués depuis son apogée - non pas pour rediriger des questions difficiles mais simplement pour protéger son caractère très délicat du stress et des tensions de la vie quotidienne. Ceux-ci sont dirigés par Berge, lui-même, qui a récemment été aperçu en train de faire des gestes comme un chat qui gratte à un journaliste italien qui a osé poser des questions à son vénérable accusation. Ne souhaitant pas ajouter à l'assaut sur les sens de cette divinité de la mode alors - ou être physiquement accosté par son autre moitié protectrice, d'ailleurs - une liste de questions est faxée à la place, protégeant ainsi également le grand sens de la mystique. La dernière chose que nous voulons maintenant est de découvrir que Saint Laurent est un simple mortel, après tout. — Pas plus de cinq, ou peut-être dix questions, s'il vous plaît. Monsieur Saint Laurent, « c'est très délicat, voyez-vous », nous dit-on. Miraculeusement, 48 heures plus tard, il répond.

Étourdi et confus : De toutes les choses que vous avez conçues, quelle est la chose que vous chérissez le plus ?

Yves Saint Laurent: La veste de smoking parce qu'elle donnait de la liberté à la femme. Cela a également donné à la femme la confiance nécessaire pour se sentir belle.

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D&C : Quelle est la chose la plus excitante dans la mode aujourd'hui ?

YSL : Plus de règles, la liberté de s'habiller. La beauté de mélanger des vêtements vintage avec une paire de jeans que j'adore.

D&C : La haute couture est-elle le côté le plus précieux de votre travail ?

YSL : Oui c'est le cas. Je suis très heureuse de créer de la haute couture. C'est une histoire d'amour entre la couture et moi.

D&C : Quelle a été la période la plus excitante de votre vie ?

YSL : Ma première exposition en 1962, rue Spontini et quand j'ai eu l'honneur d'être sollicitée par Diana Vreeland pour monter une exposition de mon travail au Metropolitan de New York en 1983.

D&C : Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux ?

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YSL : Venir tous les jours au 5, avenue Marceau, tous les gens là-bas sont comme mes enfants. Voir des tableaux du cubisme à Beaubourg me fait très plaisir et aussi des vieux films.

D&C : Avez-vous des regrets ?

YSL : Ne pas avoir inventé le denim.

D&C : Qu'est-ce qui vous inspire le plus ?

YSL : La mode de la rue.